¿”In or out”?: otras historias posibles de la vestimenta

En el segundo capítulo, Capilla desmiente la extendida idea de que la excelencia manual es propiedad privada de la industria del lujo excluyente. La autora revisa figuras canónicas de la gran historia de la moda occidental, como Balenciaga o Vionnet, retratándolos ya no como pilares de la actual industria dominada por el capital. Pese a todo, ¿por qué no pensarlos como auténticos disidentes del sistema de la moda? De Balenciaga retoma su compromiso vital con la poesía del “hecho a mano”, pero también su vínculo con la comunidad alrededor de su taller en San Sebastián, a quien confeccionaba y distribuía abrigos con telas sobrantes de la fabricación de sus sofisticados trajes, haciendo posible la noción del lujo como un bien común. Y de Vionnet, la autora recalca su estatus pionero, no solo como diseñadora —fue inventora del corte al bies—, pero como gestora y empresaria, en la que su idea de lujo se fundamentaba en garantizar el bienestar y la dignidad de las condiciones laborales de sus equipos de modistas y costureras. Estrategias de insubordinación que, junto con análisis de las piezas de Mimi Smith, de la película El hombre vestido de blanco (1951) y de la práctica punk de Vivianne Westwood y Malcolm McLaren, por ejemplo, anticipan la discusión propuesta por el siguiente capítulo: la rebelión de las corporalidades disidentes frente a la corporalidad estándar definida por la moda industrial.

A partir del concepto de abyección de Julia Kristeva, en el tercer capítulo Capilla elabora salidas posibles a esos cuerpos expulsados por las normas homogeneizantes de la moda actual y su lógica basada tanto en la gordofobia y el edadismo, como en el capacitismo y la aporofobia. En lugar de simplemente reclamar la inclusión mercadológica de estos grupos minorizados, la autora imagina la ropa como activadora de espacios rebeldes que alberguen la expresión de la diversidad mediante poéticas exploratorias. De ahí el énfasis en las innovaciones textiles concebidas por Issey Miyake y, por ende, la potencialidad de sus invenciones en vislumbrar nuevas posibilidades de corporalidad y sugerir formas insospechadas de experimentar lo desconocido. En este sentido, el vestido confeccionado con filetes de carne fresca de vacuno por la artista Jana Sterbak, Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic (1987), le sirve para indagar en la extraña belleza que reside en el deterioro, y en la transitoriedad del cuerpo y de sus formas. Además, combina proposiciones como la del diseñador Jean-Paul Gaultier —quien aboga por la visibilización total de disidencias varias, tanto en sus pasarelas como en la concepción de vestuarios para películas de Almodóvar, como Kika (1993)— con la obra Sleepingpill (1999) de Rosemarie Trockel, artista que concibe la ropa como un espacio de protección para los que trasgreden el sistema, refugio donde descansar del opresivo régimen de hipervisibilidad contemporáneo. Algo que tiene eco en las creaciones de Hussein Chalayan, diseñador que según Capilla confecciona vestimentas que optan por un silencio voluntario —por ejemplo, prendas que se hacen visibles solo en la oscuridad—. Creaciones que, como dispositivos poéticos, recuerdan que para los cuerpos disidentes a veces ausentarse, silenciarse y disimularse puede ser la mejor estrategia para evitar que sus mensajes críticos sean tergiversados.

Esta idea reenvía al concepto de “comunidad” propuesto por Agamben y que guía el cuarto capítulo. Más que una idea cuantitativa, el concepto indaga en la cualidad específica de ese estar juntas: es decir, la coexistencia de las peculiaridades individuales que, disfrutadas en común, repercute de forma a enriquecer la experiencia y el conocimiento. En este contexto comunal, Capilla entiende las vestimentas como dispositivos colectivos que, si bien eluden el conflicto directo, actúan mediante intervenciones efímeras con alcances transformadores, y cuya acción silenciosa y aparente pasividad contrarrestan la falta de imaginación que nos rodea. Ejemplos abundan en el libro, como los vestidos sobredimensionados de la artista Beverly Semmes, que resitúan la presencia femenina en los espacios públicos y privados. O las performances de Vanessa Beecroft, en las que esta artista desconcierta al espectador mediante sus homogéneos grupos de modelos estáticas y silenciosas que, vestidas a la moda, dejan ver señales de hastío y cansancio después de horas, descomponiendo sus looks y convirtiendo sus vestimentas en elementos perturbadores. O las piezas de Franz Erhard Walther, producidas con fragmentos de tejidos recortados y recompuestos, que se ofrecen a la experimentación sensorial alrededor del cuerpo del espectador, perturbando y ampliando las potencialidades del espacio público al recuperar el lenguaje de la técnica constructiva, el oficio de modelar textiles y el placer de combinarlos en la forma de vestimentas colectivas.

Aunque sea en ese capítulo final, resulta llamativo, y de cierto modo tranquilizador, encontrar un análisis sobre Machines (2017), documental dirigido por Rahul Jain centrado en la explotación laboral en una fábrica textil en Surat, ciudad industrial en el noroeste de la India. Tranquilizador porque hasta este punto la lectura de La vestimenta… se revela circunscrita a una experiencia artística y de indumentaria mayormente euro-norteamericana. En otras palabras, no deja de ser oportuno que un texto respaldado por un necesario aparato crítico feminista occidental se permita afectar, aunque en su momento final, por los problemas socio-culturales generados por un sistema productivo globalmente dislocado, donde la cuestión de género y clase se ve atravesada de lleno por la racialidad. Un sistema ideado y controlado por territorios que, aparte de instituir los relatos canónicos del arte y de la moda, dirigen tanto la maquinaria del capital como también las formas posibles de insubordinación.

En este sentido, desafiando los límites de la episteme occidental, ¿qué otras historias entre modas y disidencias nos puede legar, por ejemplo, el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh en 2013, el desastre más mortífero en la historia de la industria textil? ¿Qué potencial subversivo conservan las manualidades cuando las manos que las ejecutan son negras, marrones y amarillas? Son estas algunas de las muchas preguntas suscitadas por un libro que, como todo aparato poético, más que clausurar sentidos, evoca historias por hacer. Por este mismo motivo, el trabajo de Capilla se revela como una obra refinada, sensible y decisiva sobre un tema de creciente interés por parte de los proyectos editoriales en español. Más que una aportación crucial a la especificidad de los estudios de arte y moda, resulta ser una lectura obligatoria a cualquiera que, desde una perspicacia transdisciplinar, sepa ver que en lo que es considerado minoritario, localizado y superficial —ámbito supuestamente ocupado por los ya mencionados “girls and the gays” y demás minorías— reside más bien una de las grandes fuerzas financieras, políticas y culturales que estructuran los últimos siglos. Una fuerza que, recalca el estudio, se ha mantenido históricamente en manos poderosas pero poco conscientes de la potencia poética y rebelde del “montón de cosas” con las que mercadean. En este sentido, al igual que las prendas que analiza, La vestimenta… logra hacerse con el poder disruptivo de todo aquello que apuesta por lo sugerente, para sorprender a esas manos tan presentes en el mundillo de la moda, pero también en el circuito del arte contemporáneo y, por supuesto, el mercado editorial.